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Les revêtements muraux et les peintures

admin — 2010-08-22T03:50:41Z

Pour des raisons d'économie, les revêtements muraux, hormis la céramique de la cuisine ou de la salle de bains, sont souvent posés par le futur propriétaire.

La qualité de la préparation des murs est déterminante pour obtenir un bon résultat. Beaucoup de cloisons, doublages et plafonds, qui sont réalisés en plaques de plâtre, nécessitent un traitement soigné des joints avant la pose des revêtements classiques, comme la peinture ou le papier peint (encore que ce dernier possède un certain pouvoir de couverture des défauts lié à son épaisseur). Pour ce faire, le poseur de doublages et cloisons traitera une première fois les joints, avec deux couches : la première est destinée à coller les bandes, la seconde à rattraper et égaliser la surface. Le peintre appliquera également un enduit de lissage pour rattraper, de manière plus fine, les imperfections. Si le propriétaire décide de faire lui même ses peintures, il peut toutefois exiger du constructeur un rattrapage correct des joints.

Les matériaux de revêtement sont :

le carrelage ;
la peinture ;
le papier peint ;
les textiles ;
des revêtements épais à base de bois (tels le liège, le lambris...).

Les bois reçoivent deux couches de peinture après préparation (du moins quand on cherche à faire le travail correctement), des lasures ou vernis.

Les revêtements de sols

Les revêtements de sols sont classés suivant une nomenclature qui mesure l'usure (U), le poinçonnement (P), l'entretien (E) et la résistance aux produits chimiques (C). On parle de classement UPEC. Des chiffres indiquent, en regard de chaque lettre (par exemple, U3E3C2), la valeur suivant une échelle qui va de 4 pour l'efficacité la plus élevée, à 1 pour la plus faible.

Le classement nécessaire est fonction de l'usage de la pièce, c'est‑à-dire du passage qui s'y fait. Ainsi le revêtement de l'entrée, qui communique directement avec l'extérieur, doit avoir un classement plus élevé que celui des chambres. Il en est de même pour un séjour équipé de portes fenêtres.

Le respect de ces contraintes est le gage d'un vieillissement correct des ouvrages. À titre indicatif, le classement à atteindre est en général U25P2E1C0, sauf pour les chambres (U2P2), les carreaux de céramique en cuisine (U3E3C2), et la terrasse (U3P3E3C2)

La technique de pose est également fixée par des normes destinées à respecter les caractéristiques annoncées.

Dans nombre de cas, la qualité du support est déterminante sur l'aspect final du sol revêtu, sinon immédiatement après la livraison, du moins après quelques mois d'usage.

Sur des dallages ou planchers en béton, il faudra, dans la majorité des cas, réaliser un ragréage de sol, c'est‑à-dire appliquer un produit semi-liquide qui atténue les défauts de planéité.

Les carrelages

Les carrelages sont obtenus à partir de formulations diverses. Les produits utilisés pour les fabriquer, ainsi que leurs cuissons, déterminent leur résistance, leur degré d'absorption d'eau et donc leurs usages. Les plus solides sont constitués de grès cérame, les plus tendres sont en terre cuite.

La faïence sera utilisée pour des revêtements muraux intérieurs. Elle peut l'être pour le sol d'une salle de bains, mais uniquement si cet usage est garanti par le fabricant.

Les grès et grès cérame, résistants, sont bien adaptés à un usage au sol. Les grès émaillés seront utilisés au sol ou au mur, mais on vérifiera que leur classement correspond à celui requis par l'usage de la pièce.

Il existe d'autres produits à base de terre cuite, d'émaux, de pierres naturelles... On vérifiera cependant le classement du produit en fonction de son usage. La décoration, très variée et attirante, n'est pas significative d'une bonne résistance du matériau.

Les joints autour des appareils sanitaires (comme la baignoire et surtout la douche) doivent être très soignés. Il est préférable d'utiliser des mortiers spéciaux à base de résine.

Les autres revêtements de sol

De nombreux produits sont utilisés pour recouvrir les sols.

La moquette : revêtement très utilisé pour les chambres, elle sera utilisée avec précaution pour les pièces en contact avec l'extérieur.

Les parquets : réalisés en bois, leurs techniques de pose sont variées :

Pose sur lambourdes : des pièces de bois sont fixées au sol à intervalles réguliers, sur lesquelles les lames de parquet sont clouées.
Pose collée sur support (la moins chère).
Pose flottante sur un matériau dit de « désolidarisation ».

La qualité de planéité des sols en béton a une importance déterminante sur la réussite de ce travail. En effet, des lames, posées sur un support non régulier et plan, ont tendance à s'abîmer aux joints.

Évitez la pose de parquets dans les pièces humides et dans celles où le support peut transmettre l'humidité (par exemple, sur le dallage d'un sous-sol). Évitez également les supports dont les conditions hygrométriques ou de température varient beaucoup (plancher chauffant).

Les stratifiés : produits industriels qui imitent l'aspect du bois, leur pose s'effectue suivant les prescriptions du fabricant (pose collée ou flottante). Il convient de respecter les mêmes précautions de planéité que pour les parquets.

Les sols plastiques : on trouve des revêtements en matière plastique, en dalles ou en lés. La résistance de ces matériaux peut être excellente suivant les classements.

Le linoléum : ce matériau retrouve actuellement un regain d'intérêt auprès des professionnels et du public, car, fabriqué à partir de produits naturels (huile de lin, résines naturelles, farines de bois ou de liège…).

Les remblais et le drainage – Construction Maison

admin — 2010-08-22T03:48:21Z

Les circulations de l'eau, dans le sol ou sur le terrain, induisent d'importantes contraintes sur la construction. Ces deux modes de circulation ne s'excluent pas mutuellement.
Les eaux superficielles circulent sur le sol, par exemple après une forte pluie. Suivant le relief, et notamment si la maison est située en contrebas du terrain, il est nécessaire de prévoir certaines dispositions lors des travaux de remblaiement, et ce afin d'éviter que l'eau n'atteigne les murs de la maison. Cela fait partie de la remise en forme du terrain après la réalisation de la construction.

On parle également d'un remblai autour de la construction : le niveau du sol auprès de la maison est relevé. Plus le relief naturel du terrain risque d'apporter d'eau, plus il faut être vigilant.

Toutefois, la présence d'eau n'est pas uniquement liée à un relief en vallon ou en cuvette. Les circulations d'eaux souterraines, comme leur nom l'indique, sont liées aux caractéristiques du sol. Le sous sol enterré d'une maison peut être très vulnérable. En effet, les murs faisant obstacle à la circulation de l'eau, on risque alors de retrouver des infiltrations plus ou moins importantes dans la construction. Il est donc nécessaire de prévoir un réseau de drainage et d'appliquer, sur la face des murs enterrés en contact avec la terre, un dispositif d'imperméabilisation (peinture bitumineuse, membrane imperméable...).

Le réseau de drainage est constitué de canalisations poreuses enterrées dans le sol qui captent l'eau, l'acheminant vers le réseau des eaux pluviales. Sa réalisation fera l'objet de précautions car il doit pouvoir fonctionner correctement et conserver son efficacité dans le temps. En effet, l'essentiel de l'installation étant inaccessible, toute intervention de reprise risque d'être compliquée et coûteuse.

Les drains, à l'heure actuelle presque exclusivement fabriqués en matière plastique, sont installés dans des tranchées constituées de matériaux perméables. Le drain est entouré de matériaux sains de grosse granulométrie (cailloux, par exemple), eux-mêmes placés dans un matériau poreux (géotextile imputrescible). Le tout constitue la tranchée drainante protégée du colmatage par les éléments fins du terrain d'origine. Les drains sont raccordés à des regards qui permettent de juger du bon écoulement de l'eau vers le réseau public des eaux pluviales.

Le drain est posé en pente pour permettre l'acheminement de l'eau.

Les types de planchers ( en béton armé et en bois )

admin — 2010-08-22T03:47:36Z

Les planchers en béton armé

Les planchers peuvent être réalisés en béton armé, coulés sur un coffrage qui est enlevé lorsque le béton a acquis suffisamment de résistance.

Dans le cas d'une construction individuelle, le coffrage est habituellement réalisé avec des systèmes constitués de poutrelles et de hourdis. Les poutrelles sont posées sur les murs, avec un appui suffisant de quelques centimètres. Ensuite, les hourdis sont installés entre les poutrelles. Après coffrage de la périphérie et mise en place d'un ferraillage adapté, le béton est alors coulé. Quelques heures après le coulage, la surface peut être lissée et traitée. Quelques jours après, la prise du béton assure la cohésion de l'ensemble.
Les hourdis peuvent être creux, uniquement constitués de béton ou de terre cuite, réalisés en matériau isolant (du polystyrène la plupart du temps), ou être une combinaison de ces deux matériaux.

Les planchers en bois

Les planchers peuvent être également réalisés en bois. Ce sont alors des poutres de bois, ou directement une partie de la charpente, qui constituent le support (ou solivage).

Des panneaux en particules de bois ou du parquet sont ensuite fixés dessus. Un plafond est suspendu sous les solives avec installation d'un isolant phonique de type laine de roche. Dans ce cas, le sol des pièces humides, telle la salle de bains, sera réalisé avec des panneaux hydrofuges.

Le dallage

Un dallage sur terre plein est un plancher en béton coulé directement sur le sol, recouvert d'abord d'une couche de remblai en matériaux sains, soigneusement compacté, puis d'une couche de sable qui permet le réglage de la planéité. Le remblai et le sol assurent les fonctions de coffrage.

Si une ou plusieurs pièces d'habitation sont situées sur ce dallage, un isolant thermique sera disposé en périphérie et sous le dallage.

Sous la dalle elle même, on installe également un film de matière plastique qui évite les remontées d'eau du sol vers le béton.

L'aspect de surface des bétons varie suivant leur utilisation :

On peut laisser le béton d'un sous sol simplement lissé.
Lorsqu'il est employé pour un dallage extérieur, le béton peut avoir une finition balayée.
Voilà encore quelques années, on bouchardait couramment le béton, ce qui consistait à passer sur sa surface un rouleau de métal, portant des reliefs en forme de polygones irréguliers, qui laissait un dessin à la surface du béton.
Actuellement, les espaces publics utilisent beaucoup le béton désactivé. La surface du dallage est lavée pour laisser apparaître les gravillons.

La chape de mortier

Certains planchers sont laissés bruts, c'est à dire non lissés. D'autres peuvent être recouverts d'une chape de mortier qui assure la planimétrie de l'ensemble. Technique plus chère que le plancher lissé sans chape, sa planimétrie est toutefois meilleure.

La chape peut être mise en place par un carreleur, et le carrelage scellé directement dans la chape.

La construction des murs de soutènement, de refend et les murs extérieurs – travaux maison

admin — 2010-08-22T03:45:29Z

Les murs peuvent être classés en deux catégories : les murs périphériques ou extérieurs et les murs de refend. Les premiers isolent le logement de l'extérieur, les seconds sont situés à l'intérieur du logement.

Les murs de refend

Avant de parler de ces différents murs, il convient de dire quelques mots sur les planchers qui en sont solidaires.

Pour réaliser un plancher (en haut du sous sol ou du rez-de-chaussée, par exemple), il faut le poser sur des appuis, le plus souvent des murs. Or, la distance économique entre les murs, ou « portée du plancher », doit être comprise entre des valeurs de 3,5 à 4,5 m. Il arrive souvent que la distance entre les murs périphériques soit plus grande, de l'ordre de 7 ou 8 m : il devient alors nécessaire de créer un appui intermédiaire.

Le mur de refend est construit à mi-distance des murs périphériques ou légèrement excentré, en fonction des pièces créées par cette cloison. Le mur peut d'ailleurs être partiellement remplacé par un ensemble de poteaux et poutre ou par une baie libre avec poutre, qui assure la même fonction mais permet de créer des passages dans le mur. Par exemple, si vous souhaitez un séjour de dimensions 6 m par 6 m environ, il est indispensable, dans les conditions économiques habituelles, de créer un mur partiellement évidé et prolongé par une poutre.

Le mur de refend apporte un isolement phonique efficace entre les pièces qu'il sépare.

La position du mur de refend dépend des contraintes techniques dues au support du plancher et de celles liées à la distribution des pièces. Ce mur permet aussi de rigidifier la construction, mais cela n'est que rarement un problème dans des maisons individuelles de dimensions courantes.

Les murs extérieurs

Dans le secteur de la maison individuelle, particulièrement dans le secteur diffus (non en lotissement), de nombreuses réalisations sont menées à terme sans moyens importants de manutention. Sont donc favorisés les murs construits par petits éléments, fabriqués de manière industrielle et pouvant être manutentionnés facilement. Les dimensions des modules constituent un équilibre entre deux contraintes : moins il faut de blocs au mètre carré et plus le montage est rapide, donc économique. Toutefois, pour que les blocs doivent puissent être manutentionnés à la main, ils n'excéderont pas un poids optimum.

Les matériaux les plus communément employés sont donc les parpaings, ou agglomérés de ciment, et les briques.

Les parpaings : constitués de béton, pleins ou creux, ils sont assemblés sur le chantier avec du mortier, mélange de sable, de ciment et d'eau.

Les briques : réalisées par cuisson d'argile, elles sont également assemblées avec du mortier. Ce sont, à l'origine, des matériaux traditionnels : par exemple, les briques de dimensions 6 cm x 11 cm x 22 cm, sont très répandues dans le Nord de la France. Cependant, la fabrication industrielle a permis la création d'éléments de dimensions variées, en particulier celle des briques creuses.

Un constructeur est en général spécialisé sur un matériau ou un autre, sans que des avantages déterminants de l'un par rapport à l'autre soient très sensibles.

Le montage des murs extérieurs sera réalisé de manière soignée. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des éléments d'une taille inférieure à celle d'un bloc, des éléments spéciaux peuvent être employés (blocs divisibles, par exemple).
À défaut, le bloc sera coupé ou, éventuellement, cassé avec soin. Lors de la pose, si les joints horizontaux sont faciles à réaliser, il n'en est pas de même pour les joints verticaux, dont la réalisation demande une attention particulière. Sur les deux faces des murs, les joints et trous doivent être correctement rebouchés avant de passer les enduits sur la face extérieure et de monter les contre-cloisons de doublage sur la face intérieure. Un montage impeccable de ces éléments sera donc exigé. Les ouvrages particuliers seront réalisés avec des pièces spéciales (linteaux au dessus des portes et fenêtres, poteaux incorporés dans les parois...). Montages grossiers et blocs cassés sans soin peuvent être refusés.

Quelques constructeurs ont mis au point des procédés industrialisés utilisant des techniques mixtes (acier/béton...). D'autres systèmes constructifs particuliers sont également régulièrement développés (par exemple, parpaings avec isolants incorporés, briques de grandes dimensions...), mais ils ne sont utilisés que dans un nombre réduit de réalisations.

Parmi ces procédés, certaines briques, du fait de leurs propriétés isolantes, constituent une solution complète qui dispense de placer des isolants sur les murs. Cette technique, relativement récente, doit faire l'objet d'une pose très soignée. En effet, à la différence d'autres procédés où le croisement d'ouvrages (blocs maçonnés et doublages intérieurs, par exemple) permet de compenser des défauts mineurs, le mur sera ici très bien monté et par du personnel qualifié : verticalité parfaite de l'ensemble, très grande minceur des joints horizontaux, existence ou non de joints verticaux suivant les marques. Cette solution reste plus coûteuse que le système classique, mur avec doublage intérieur. En outre, compte tenu de la relative nouveauté du procédé, il est tentant d'attendre pour connaître les retours d'expérience.

On peut également trouver des blocs de mortier spécial isolant (procédé Siporex). Ces blocs, légers et présentant de bonnes caractéristiques thermiques, nécessitent toutefois l'emploi de produits spécifiques pour l'assemblage et les réparations éventuelles.

La mise en œuvre sera soignée

Les pierres naturelles (comme le calcaire, le granit...) sont également d'un usage limité, surtout à cause de leur coût. On les emploie principalement pour souligner des détails architecturaux (encadrements de portes ou de fenêtres, appuis de fenêtres...). Elles sont extraites de carrières et découpées aux dimensions et formes voulues et mises en place suivant un plan ou calepinage précis.

Les constructions de grandes dimensions disposent de joints de dilatation destinés à éviter les désordres. Les joints concernent les murs et les planchers. Lors de la construction des murs, des dispositions particulières seront adoptées pour éviter que l'eau contenue dans le sol ne puisse remonter dans les murs du rez-de-chaussée. On installe à cet effet une barrière anti capillarité (du feutre bitumé ou du mortier hydrofuge au bas du mur) qui se situera à 15 cm du sol extérieur.

Sur cette première construction, trois poteaux en béton armé ont été construits pour soutenir l'avancée de la toiture qui abrite le porche d'entrée. Les fermettes de charpent sont posées.

Les murs de soutènement

Les murs de soutènement sont construits en béton armé coulé sur place, en éléments préfabriqués ou encore en éléments de maçonnerie avec des renforts en béton armé. Des semelles de fondations de formes particulières ainsi qu'un ferraillage adapté et sérieux sont nécessaires.

Les remblais côté terre seront drainés sauf si le sol est particulièrement perméable et que ses caractéristiques ne risquent pas de changer avec le temps. Les murs de soutènement sont percés de barbacanes (vides à travers le mur) qui permettent à l'eau de ne pas s'accumuler derrière le mur et de s'acheminer vers la face avant de l'ouvrage.

Les ossatures de bois

Le système constructif des maisons à ossature de bois se distingue par de nombreuses particularités.

Dans ce cas précis, les murs sont constitués de pièces en bois, habillées de panneaux sur la face intérieure seule ou sur les deux faces, intérieure et extérieure. Ce procédé doit respecter des normes spécifiques.

Les habillages extérieurs peuvent être exécutés de différentes manières : en bois, bien sûr, mais aussi avec des procédés qui imitent les parois en maçonnerie (enduits, placages de briques..).

Les bois devant faire l'objet d'un traitement garantissant leur tenue dans le temps et leur résistance aux micro-organismes et insectes, il vous faudra donc vérifier soigneusement les garanties de cette protection.
La conception sera soignée, les assemblages bien réalisés. Il est préférable que la couverture déborde des murs pour les protéger, garantie supplémentaire de longévité de la construction.

Les maisons à ossature de bois sont plus légères que les maisons traditionnelles, ce qui peut constituer un intérêt dans le cas de terrains de qualités mécaniques médiocres. Cette technique peut également n'être utilisée que partiellement : pour un ou plusieurs murs d'une construction classique.

La constitution des fondations – Travaux de construction Maison

admin — 2010-08-22T03:43:08Z

Parties de la construction qui sont ancrées dans le sol, les fondations sont constituées de béton ou de béton armé. La résistance du terrain est mesurée à l'aide de son taux de travail, qui exprime la pression admissible sur le sol. Pour citer une valeur indicative, un taux de 2 bars 2 kg/cm2 ou 0,2 Mpa (mégapascal) est considéré comme normal.

Lorsque le terrain est de caractéristiques courantes, on réalise des tranchées d'une profondeur de 50 à 90 cm. C'est la dimension, variable suivant les régions, où le gel n'a plus d'influence (on parle de « profondeur hors gel »). Le climat local sera donc pris en compte pour la réalisation des fondations. En montagne, la profondeur nécessaire peut être encore plus importante.

On coule, dans ces tranchées, une couche de béton de quelques centimètres d'épaisseur appelée « béton de propreté » puis, une fois placé le ferraillage, on coule le béton des fondations proprement dites, épaisses de quelques dizaines de centimètres. On parle alors de « semelles de fondations ». Celles-ci peuvent être filantes (sous des murs) ou isolées (sous des poteaux, par exemple). Le principe constructif détermine le mode de fondation.

Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne sont pas bonnes, c'est à-dire si le taux de travail est faible, il peut être indispensable de chercher plus profond le terrain résistant. On parle alors de « fondations profondes » (puits, pieux, micro pieux...) suivant la technique de réalisation. Les spécialistes peuvent également conseiller de réaliser un radier, dalle de béton épaisse qui courra sous toute la surface de la maison.

Il est évident que ces dernières solutions sont coûteuses, certaines mettant en œuvre une quantité plus importante de produits, d'autres rendant nécessaire le déplacement de matériels spécifiques.

L'homogénéité des caractéristiques du sol

La construction doit être fondée (ou posée) sur un sol homogène ; c'est à dire que la totalité des fondations doit atteindre un sol de caractéristiques identiques. Par exemple, sur un sol en pente, rendu horizontal par terrassement, il ne faut pas qu'une partie de la maison soit sur le sol d'origine et l'autre partie sur le terrain en remblai non stabilisé.

Les termites

Au stade de la construction des fondations, le sol sera traité, si nécessaire, pour empêcher l'installation de termites. À ce jour, la totalité du territoire français métropolitain n'est pas concernée par ce risque, mais environ 60 départements le sont : la mairie du lieu de construction ou le notaire pourra vous préciser si votre terrain en fait partie.

Le traitement consiste à créer une barrière qui empêchera les insectes de passer. La première technique, la plus répandue, consiste en un traitement chimique du sol après terrassement et avant construction des fondations. La surface concernée est celle de la construction, augmentée d'une emprise supplémentaire périphérique. Il est conseillé de traiter aussi les surfaces sous dallage. D'autres méthodes, mécaniques, sont également employées, mais leur efficacité reste à vérifier.

Les plantations

Les arbres et plantations sont des amis qu'il faut surveiller. S'ils sont les bienvenus pour agrémenter et ombrager la maison et ses abords, ils risquent de devenir envahissants, voire destructifs, s'ils sont plantés trop près de l'habitation. Leurs racines peuvent entrer en conflit avec les fondations, et leurs feuillages favoriser le développement de mousses sur les toitures...

Des précautions sont donc à prendre concernant la distance nécessaire entre les plantations et la maison, ces mêmes précautions s'appliquant également aux réseaux et aux clôtures. En effet, les racines sont capables de cheminer dans le sol à la recherche de l'eau et d'entrer dans les canalisations qui transportent les eaux usées ou pluviales. En outre, les gros arbres ont tendance, lors d'une canicule, à absorber l'humidité naturelle de la maison, d'où des problèmes de fissurage.

Comptez deux à trois mètres de distance entre le tronc et les réseaux, et cinq à huit mètres entre le tronc et la maison, voire plus selon le développement que l'arbre aura à terme. Le Code civil impose une distance minimale de deux mètres entre le tronc et la limite de la propriété lorsque le végétal dépasse deux mètres de hauteur, mais les usages locaux peuvent rendre cette distance plus importante.

Les enduits extérieurs – Construction Maison

admin — 2010-08-22T03:41:55Z

Les murs maçonnés reçoivent sur leur face extérieure un enduit destiné à les protéger de la pluie.

Les enduits traditionnels, ou bâtards, sont composés de plusieurs couches et mélanges, en différentes proportions suivant les couches : généralement de sable et de ciment et, pour la couche de finition, de ciment et de chaux. L'enduit ciment n'est pas conseillé sur les briques. Ces enduits sont destinés à être peints ou peuvent être recouverts d'un revêtement plastique épais (RPE), considéré comme un complément d'étanchéité de l'enduit.

Ces enduits sont devenus rares, du fait de leur prix de revient et de l'utilisation de produits prêts à l'emploi.

En effet, des fabricants ont mis au point des enduits prêts à l'emploi, en particulier ceux appelés monocouches. Ces derniers s'appliquent en suivant les préconisations du fabricant, souvent en deux couches (contrairement à ce que leur nom peut laisser penser), entre l'application desquelles il n'est pas nécessaire de laisser le produit durcir. La finition de surface peut laisser apparaître un relief, plus ou moins accentué, qu'on laissera telle ou qu'on lissera. En outre, ces enduits étant colorés dans la masse, il n'est pas nécessaire de les peindre. Lorsque ces enduits sont grattés, ils ressemblent à un enduit traditionnel et sont assez élégants.

Ces enduits ont cependant tendance à retenir l'eau de pluie, les façades à l'ombre pouvant alors présenter, après quelques années, un aspect sale aux endroits où l'eau séjourne. Il est donc préférable de choisir des enduits à faible capillarité, surtout pour les parois exposées aux intempéries. Il est aussi nécessaire que les détails de construction soient bien réalisés (par exemple, par des appuis de fenêtres débordants et évitant les coulées d'eau sur les murs, par des parties hautes des murs bien protégées...).

Les enduits monocouches peuvent être laissés bruts, être à grains écrasés ou grattés.

Les enduits grattés peuvent être à modénatures, c'est à-dire que des baguettes en matière plastique, noyées dans le corps de l'enduit, délimitent des surfaces, soulignent des volumes. Les enduits grattés retiennent un peu plus l'eau de pluie. Cependant, les baguettes de modénatures ne seront employées qu'avec parcimonie, car elles favorisent la pénétration de l'eau dans le corps de l'enduit, surtout lorsqu'elles sont horizontales. Les enduits à grains écrasés ou grattés, qui nécessitent plus de temps à mettre en place, sont également plus chers que le monocouche brut. Le choix est essentiellement esthétique, et se fait en fonction des goûts de chacun. Le mode d'emploi des enduits monocouches (concernant le dosage, l'épaisseur...) doit être scrupuleusement respecté.

L'enduit traditionnel demande plus de temps de réalisation que l'enduit monocouche, car un temps de séchage entre les couches est nécessaire.

Il est préférable d'éviter les contrastes de couleurs d'enduits ou de celles des peintures les recouvrant. En effet, ils peuvent être la cause de chocs thermiques du fait que les différentes parties de l'enduit ne réagissent pas identiquement en fonction de leur couleur (les couleurs sombres absorbent plus l'énergie du rayonnement solaire, l'enduit s'échauffant différemment). Des fissurations et des décollements peuvent alors apparaître.

Lorsque l'application de ces enduits se fait par temps chaud, des précautions seront prises : par exemple, les supports seront humidifiés.

Les contraintes dues à un sous sol enterré - Construction Maison

admin — 2010-08-22T03:40:27Z

Pour être utilisable dans de bonnes conditions, un sous sol sera ventilé. On réalise donc des ouvertures dans les murs. Lorsque ces dernières sont sous le niveau du sol, il devient nécessaire de créer des sortes de petites cheminées verticales de protection à l'extérieur, appelées des « cours anglaises ». Suivant les cas, celles ci sont protégées par des grilles métalliques.

Une contrainte est due à la protection du sous sol vis-à-vis des infiltrations d'eau venant du sol. Attention donc aux terrains habituellement humides : il peut s'avérer indispensable de réaliser un réseau de drainage et des ouvrages particuliers d'étanchéité.

Lorsque le niveau du sous-sol est inférieur à celui du réseau sous le domaine public, on installera une pompe de relèvement pour raccorder au réseau public les eaux du sous-sol ou de la grille prévue à l'entrée du sous sol ou du garage enterré. Certains constructeurs se contentent parfois, en supposant que les quantités prévisibles d'eau ne seront pas importantes, de créer pour les eaux pluviales, récupérées à l'entrée du sous sol, un puisard, sorte de trou dans le sol empli de matériaux drainants dont le rôle est de permettre aux eaux captées de s'infiltrer dans le sol. Cette solution, rarement durable, est d'autant plus à éviter que le sol de la parcelle est peu perméable.

Cloisons, doublages, plafonds et portes – Construction Maison

admin — 2010-08-22T03:39:14Z

La mise en place des doublages et des cloisons permet de tracer le plan définitif des pièces.

Le plâtre

Le plâtre, projeté ou appliqué traditionnellement à la truelle, a vu son emploi considérablement diminuer depuis que les plaques de plâtre ont été mises sur le marché. Ces plaques sont constituées de plâtre emballé dans des couches de carton, l'ensemble ayant une épaisseur courante de 1 à 1,3 cm. Leur emploi est assez simple, ces matériaux pouvant être facilement découpés. Elles sont collées sur des murs qui ne demandent pas à être isolés, les joints entre les plaques étant traités avec des bandes enduites.

Le plâtre continue à être employé, mais d'une manière assez réduite. L'application peut se faire sur les plafonds et les refends, mais aussi sur toutes les parois extérieures, dans le cas d'une contre-cloison ou d'une isolation par l'extérieur.

Le plâtre nécessite un temps de séchage plus ou moins long suivant les saisons et l'hygrométrie de l'air.

L'enduit plâtre est plus cher que les plaques, mais présente l'avantage d'une surface uniforme, bien plane et intimement liée au support. Avec les plaques, les emplacements des joints restent souvent perceptibles.

Les doublages

Les doublages des murs ont un rôle lié à l'isolation thermique. Cet aspect est de plus en plus important du fait de l'évolution de la réglementation thermique.

Les systèmes les plus couramment utilisés sont constitués de plaques de plâtre, fixées en usine à un isolant thermique (polystyrène ou laine de roche). Ces plaques sont fixées sur les murs par l'intermédiaire de plots de colle, les joints entre les plaques étant traités avec des bandes enduites. Les mêmes bandes servent à la jonction entre les murs et le plafond. Les plaques avec laine de roche sont plus efficaces sur le plan phonique que celles avec polystyrène.

Un autre système consiste à construire une seconde cloison de faible épaisseur disposée sur la face intérieure des murs (contre-cloisons), avec incorporation d'un isolant.

À noter que, dans le cas d'une isolation thermique par l'extérieur, il est inutile de disposer un isolant thermique à l'intérieur des murs. On peut alors se contenter d'appliquer un enduit plâtre ou de coller des plaques de plâtre sur la face intérieure des murs.

Les cloisons

L'épaisseur des cloisons de séparation (ou de distribution) entre les pièces est limitée à 5 ou 7 cm, rarement 10. La cloison peut être constituée de briques plâtrées, de carreaux de plâtre, de plaques de plâtre sur profilés métalliques... Le système le plus employé est celui des plaques de plâtre.

Ce système a connu une grande expansion du fait de sa facilité de mise en œuvre et de son coût intéressant. Il consiste en deux plaques de plâtre assemblées par une âme en carton alvéolé (cloison alvéolaire).

Il existe une variante plus coûteuse dans laquelle les plaques sont fixées sur ossature métallique, ensemble de rails métalliques verticaux tenus par un rail horizontal au sol et un autre au plafond (cloison sur ossature métallique).

Dans les deux cas, les joints entre les plaques sont traités avec des bandes enduites.

L'épaisseur des parois peut être augmentée pour obtenir des performances acoustiques particulières (système sur profilés métalliques).

Pour les locaux humides, en particulier les salles de bain, on trouve des plaques spéciales résistant à l'humidité. À ce sujet, il est préférable de limiter l'usage du bois ou de panneaux sensibles à l'eau, dans la salle de bains ou la cuisine (support de vasque, habillages divers...).

Les carreaux de plâtre, plus lourds, existent dans des épaisseurs variant de 4,5 à 10 cm, pleins ou creux. Ils sont assemblés avec une colle spéciale.

Enfin, les cloisons plus épaisses, de l'ordre de 12 à 17 cm, peuvent être construites de manière traditionnelle. Elles sont alors constituées de briques ou agglomérés de ciment. Les cloisons sont enduites de plâtre ou revêtues de plaques de plâtre.

En conclusion, le système à base de plaques de plâtre en épaisseur de 5 cm est le plus courant. On utilise également les plaques sur ossature métallique ou les carreaux de plâtre de même épaisseur qui sont un peu plus chers. Les autres matériaux sont réservés à des cas particuliers.

À nouveau, les techniques de construction qui vous seront proposées correspondent à celles les plus utilisés par tel ou tel constructeur. Cela n'est pas forcément dû aux avantages déterminants d'une technique par rapport à une autre, mais plutôt une question d'habitude qui fait que les tâches à effectuer sont mieux connues du constructeur, de même que les fournisseurs ; les prix sont donc meilleurs.

Pour comparer les différents types de cloisons, on peut reprocher aux cloisons modulaires qui utilisent des plaques de plâtre des difficultés de fixations que des procédés plus massifs résolvent mieux ; ce qui est également vrai pour les doublages. Les complexes plâtre avec polystyrène n'offrent une épaisseur de matière consistante que de l'ordre du centimètre.

Avec la pose des cloisons et doublages commence l'incorporation des canalisations électriques et, parfois, des canalisations en cuivre pour la plomberie.

Les plafonds

Avec un plancher en poutrelles et hourdis, la technique la plus utilisée est celle de plaques de plâtre sur rails. Les joints entre les plaques sont rebouchés avec des bandes enduites, comme pour les cloisons et les doublages en plaque. Une autre technique, plus chère, est celle du plâtre projeté.

Dans les combles, lorsque le plafond est appliqué directement sur la charpente, les plaques de plâtre posées sur rails continuent d'être utilisées avec, bien entendu, une isolation thermique soignée. Le plâtre peut aussi être projeté sur un treillage métallique adapté.

La différence entre le plâtre projeté et les plaques réside dans la finition. Un plâtre appliqué par des personnes qualifiées sur un fond bien préparé présente une régularité de finition inégalée. Par contre, on réservera du temps dans son calendrier puisqu'il faut plusieurs semaines pour permettre à un plâtre de sécher. En outre, ces travaux ne peuvent pas être réalisés par temps de gel.

Les portes

Les portes intérieures contribuent à l'isolement acoustique entre les pièces. Ce point sera particulièrement pris en compte entre la pièce principale ou la cuisine et la circulation principale (couloir) de la maison. Les portes sont âme creuse ou âme pleine, celles-ci étant supérieures sur le plan acoustique.

Les portes de placard sont pliantes ou coulissantes. Leur utilisation doit être facile et leur conception évite les risques de pincements de doigts.

Les canalisations extérieures – Construction Maison

admin — 2010-08-22T03:37:48Z

Deux ou trois réseaux de canalisations sont à réaliser sur une parcelle : les canalisations des eaux vannes (WC), des eaux usées (cuisine et salle de bains) et des eaux pluviales.

Les canalisations en matière plastique (en PVC) sont les plus utilisées du fait de leur facilité de mise en œuvre et de leur poids réduit. Le PVC des canalisations pour les eaux pluviales possède des parois moins épaisses que celles nécessaires aux eaux usées ou vannes.

Une grande quantité d'accessoires permet de réaliser les branchements, les changements de directions...

Les canalisations seront installées dans des tranchées convenablement réalisées, de pentes régulières. Pour les eaux usées, on considère comme bonne une pente minimum de l'ordre de 2 cm par mètre. Les assemblages des tronçons de canalisations en PVC sont réalisés par des collages qui doivent être continus. Les calfeutrements aux entrées et sorties des regards en maçonnerie seront soignés et lisses, de manière à permettre un bon écoulement, avec du mortier de ciment en quantité suffisante (surtout pas avec des cailloux, comme on le voit parfois). Il existe aussi des regards en PVC : les jonctions entre le regard et les canalisations sont alors assurées par collages.

Les autres canalisations pour l'eau, l'électricité, le téléphone et, éventuellement, une liaison pour le câble seront installées dans une tranchée qui relie la limite de propriété à la construction.

Tous ces ouvrages seront enterrés après leur réalisation. Au moins une visite est conseillée avant le remblaiement, de façon à s'assurer de la qualité du travail fourni. Si un maître d'œuvre est chargé du contrat, il fait cette vérification, sinon c'est le maître d'ouvrage en respectant les consignes de sécurité du chantier.

Les menuiseries en bois et en plastique - Construction Maison

admin — 2010-08-22T03:36:59Z

Les seuils et appuis :

Les seuils des portes et appuis de fenêtres sont des ouvrages de maçonnerie, en mortier, en pierre, en brique de formes spéciales, sur lesquels sont posées les menuiseries.

La forme des appuis est étudiée pour éviter que l'eau de pluie ne pénètre à l'intérieur de la construction ou ne ruisselle sur les enduits de façade.

On constate un phénomène de mode tendant à traiter les appuis comme des seuils, en supprimant les saillies à l'extérieur des murs. C'est pourtant souvent la cause de traces d'humidité dans les enduits extérieurs des murs et de taches sombres sous les fenêtres. Ce phénomène peut être amplifié par l'utilisation d'enduits qui tendent à retenir l'eau.

Les menuiseries extérieures :

Les menuiseries sont fabriquées en bois de différentes essences, le chêne étant considéré comme le plus précieux, en matière plastique ou en aluminium.

Le matériau traditionnel est le bois. Il est souvent utilisé pour la porte d'entrée, objet d'un choix et d'une recherche de décoration particulière. Les produits de remplacement du bois, à base de panneaux reconstitués, sont de plus en plus utilisés à des fins d'économies. Ces portes sont également étudiées et fabriquées pour présenter des caractéristiques sérieuses contre l'intrusion, avec renforts et serrures adaptées. Le bois demande à être protégé par une peinture, un vernis ou une lasure. Il reste intéressant par son prix et, de plus, les bricoleurs apprécient les facilités d'accrochage des rideaux et décorations diverses sur des fenêtres en bois.

Les menuiseries en matière plastique (PVC) peuvent être colorées, suivant la gamme proposée par le fabricant. Toutefois, la tenue aux rayons solaires sera certifiée selon la couleur choisie. Le PVC est un peu plus cher que le bois, la différence de prix variant avec les dimensions des fenêtres ou des portes. Il ne demande pas d'entretien particulier (sauf les accessoires, telles les charnières, les serrures...).

L'aluminium est encore un peu plus cher. Il existe en coloris naturel gris ou revêtu d'une laque de couleur. Il ne demande pas d'entretien (sauf les accessoires), mais il est sensible au contact avec le mortier de ciment. Des précautions particulières doivent donc être prises lors de la réalisation des travaux.

Pour les fabrications en PVC ou en aluminium, les dépenses d'entretien concernent surtout la quincaillerie, c'est à dire les dispositifs d'articulation et de verrouillage.

Les fenêtres possèdent plusieurs modes d'ouverture : ouvrantes par pivotement vertical, ou à la française, coulissantes, basculantes... Le choix du dispositif d'ouverture permet de résoudre des problèmes d'encombrement intérieur lors de l'ouverture des parties mobiles. Par exemple, si un évier est situé sous une fenêtre, il peut être intéressant de choisir une ouverture coulissante ou par basculement horizontal.

Outre le matériau constitutif des parties fixes (dormants) ou mobiles (vantaux ouvrants), le vitrage est l'autre élément important.

L'usage du double vitrage se généralise, compte tenu de la réglementation sur les déperditions énergétiques. Un double vitrage laisse échapper environ moitié moins de chaleur qu'un simple vitrage. Des verres traités spécialement permettent encore d'augmenter ces performances, mais les prix sont plus élevés.

Quel que soit le type de menuiserie choisi, la pose doit être correctement effectuée. Seuils et appuis doivent être horizontaux, un joint étant déroulé dessus ainsi qu'à la périphérie des maçonneries. La menuiserie posée doit écraser convenablement les joints. Les menuiseries sont fixées mécaniquement ou avec des pattes à scellement dans la maçonnerie.

Après réalisation des enduits, un joint périphérique extérieur est réalisé à la pompe et correctement écrasé. À l'intérieur, un scellement continu au mortier de ciment fixe la fenêtre à la maçonnerie. Si la pose sur les appuis a été réalisée sur cales, et non sur joint, un joint extérieur à la pompe sera réalisé sous la pièce d'appui de la menuiserie.

Les étanchéités horizontales et verticales doivent être continues, de manière à éviter toute entrée d'eau.

Les menuiseries sont également équipées d'entrées d'air, dont les sections sont normalisées, pour permettre la ventilation des pièces.

Les systèmes de protection :

On installe, à l'extérieur des menuiseries, des protections pleines (volets battants, persiennes, volets roulants...) ou des protections discontinues (telles des grilles...).
Les protections pleines ont un rôle dans l'occultation des pièces, dans la protection solaire, dans la lutte contre l'intrusion et améliorent l'isolation thermique de nuit. Pour protéger une baie contre le rayonnement solaire, on disposera la protection à l'extérieur, non à l'intérieur. Une véranda, par exemple, nécessite des protections efficaces pour pouvoir être utilisée l'été.

Les volets sont ordinairement fabriqués en bois ou en PVC, les volets roulants en PVC ou en aluminium et les persiennes en bois, en PVC ou en métal.

Les volets battants sont classiques et d'un usage répandu. Les persiennes prennent un peu de place dans l'ouverture de la baie, mais pas sur les façades.

Les volets roulants restent les plus pratiques d'emploi, mais leur prix est plus élevé. Ils peuvent être motorisés. Certaines fabrications permettent de fermer le store verticalement ou d'en relever une partie à l'horizontale.

Les protections discontinues interviennent dans la protection contre les chutes et l'intrusion.

Les portes de garage :

La porte de garage est généralement basculante, avec ou sans débord vers l'extérieur. La manipulation est facilitée par des procédés divers d'équilibrage.

La porte peut être motorisée : la réglementation impose alors l'installation d'accessoires de sécurité pour empêcher les accidents.

La serrurerie et les ouvrages métalliques :

La serrurerie concerne d'abord les serrures des portes. Si vous souhaitez imposer des contraintes particulières dans le contrat de construction, l'une des meilleures formules consiste à prendre contact avec votre assureur afin de vérifier ses exigences en fonction des contrats proposés. Cela peut avoir également des répercussions sur la qualité des vitrages des fenêtres ou sur divers autres composants (grilles, volets...).

Les ouvrages métalliques sont utilisés pour les garde-corps dans les escaliers, sur les balcons extérieurs et pour les grilles sur les fenêtres. Ces dernières sont le plus souvent réalisées en acier, quelquefois en aluminium.

Les grilles en acier seront protégées contre la corrosion par un traitement antirouille et une ou plusieurs couches de peinture décorative. Il est préférable, si n'était le coût élevé, que les parties métalliques extérieures soient galvanisées. Toutefois, une peinture ne peut être appliquée sur un traitement par galvanisation qu'après une préparation soignée, sinon elle tend à se décoller.

On peut aussi utiliser l'aluminium, plus cher que l'acier, mais dont les profilés ne présentent pas les mêmes possibilités esthétiques que les profilés métalliques qui peuvent constituer des ouvrages très travaillés. L'intérêt réside dans un entretien quasi nul : l'aluminium est inaltérable et ne se corrode pas.

Les dispositions constructives des garde-corps d'escaliers sont normalisées (du point de vue de l'écartement des barres entre elles, de la distance depuis le sol...), de manière à assurer la sécurité des personnes. À ce sujet, les fixations des garde-corps sur leurs supports seront solides et correctement réalisées. Elles ne doiventt pas faire éclater le support.